Ko My Cousin Rachel pride v kinematografe, Ali Wood raziskuje očarljivo mestece, kjer je živela, in jo navduši pravi Manderley.
V Foweyju vlada navdušenje pred izidom My Cousin Rachel. Knjigarna, ki jo vodi du Maurierjeva navdušenka Ann Willmore, je bolj zaposlena kot običajno, njena izložba pa je polna sijajnih novih izdaj romana iz leta 1951, na naslovnici pa je Rachel Weisz.
'Že zelo dolgo je minilo, odkar je bilo karkoli od Daphne narejeno za kino,' pravi Ann. 'Nekateri bodo film gledali s strahom, a samo pomislite, kaj bi lahko naredil zanjo, če bi ga ljudje res oboževali.'
Fowey, ki leži ob ustju estuarija, je rojstni kraj Daphne du Maurier in že leta privablja njene oboževalce. Celo Daphninega moža, majorja Fredericka Browninga, je to območje pritegnilo, ko je prebral njen prvi roman The Loving Spirit. S svojim motornim čolnom Ygdrasil je plul po obali, dokler je ni našel, tri mesece kasneje pa sta se poročila v cerkvi Lanteglos.
Podeželje, ki ga je Daphne raziskovala kot mlada ženska, je prikazano v številnih njenih romanih, sprva z izmišljenimi imeni, kot je čolnarna v The Loving Spirit, kasneje pa z resničnimi imeni, kot so kmetije v My Cousin Rachel. V času, ko je Daphne napisala Hišo na obali – knjigo, ki jo večina ljudi zahteva pri Foweyju – so kraji natanko takšni, kot jih najdete danes. Njen svet skrivnostnih potokov in zalivov ruševin, pustih barij in gotskih dvorcev res obstaja in se je z leti malo spremenil, zaradi česar je južni Cornwall idilično izhodišče za družinske počitnice.
Fowey od zgoraj
Z mojimi tremi majhnimi otroki sva na obisku v noči tako močne nevihte, da strese našo mobilno hiško. Nastanjeni smo v Par Sands, mirnem obalnem letovišču zahodno od Gribbin Heada in posestva Menabilly, ki se pojavi kot Barton v My Cousin Rachel in Manderley v Rebecci.
Do jutra je nevihta odpihnila in ko se odpravimo v zaliv Readymoney Cove, sije sonce in voda je dovolj mirna, da lahko otroci plavajo. Med drugo svetovno vojno so Daphne in njeni otroci preživeli eno leto tukaj v Readymoney Cottage, nekdanji kočiji do Point Neptuna, velikega italijanskega dvorca s 40 posteljami čez cesto. Ko pogledam vrata Point Neptune, mi zastane dih, kajti vsakdo, ki je prebral znameniti prvi odstavek Rebecce, bo točno vedel, kaj gledam: 'Sinoči sem sanjal, da sem spet šel v Manderley. Zdelo se mi je, da stojim pri železnih vratih, ki vodijo na dovoz, in nekaj časa nisem mogel vstopiti ...«
Pokažite Neptunova vrata
Na žalost tisto, kar leži zadaj, pravzaprav ni Manderley, ampak hiša Dawn French. Pravi dvorec, ki je navdihnil dogajanje Rebecce, je tri milje stran. Ni mi dolgo časa, da občudujem vrata, saj se otroci že slačijo in šprintajo do zaliva, kjer jih pustim z njihovim očetom, medtem ko se izmuznem na sprehod po stopinjah Daphne du Maurier.
Temperatura pade, ko vstopim v gozd, ki je še vedno vlažen od sinočnje nevihte. Z mahom obrobljena pot drsi pod nogami, sonce pa zastirata praprot in trta. Šele ko se pojavim na pečini pri gradu sv. Katarine, se ponovno prikaže zaliv, ki se lesketa turkizno pod njim. Na dirki mora biti 50 jadrnic, njihovi špinakerji so v bleščečih barvah, ko plujejo navzdol proti pristanišču. Tako kot junakinja v Rebeki je tudi Daphne oboževala jadranje. Imela je svoj čoln in nikoli ni bila tako srečna kot na vodi.
Ni pa bila vedno deželanka. Daphne, rojena leta 1907 v Londonu, se je zasebno izobraževala in obiskovala končno šolo v Parizu. Šele ko je njena družina kupila počitniško hišo v Boddinicku s pogledom na reko Fowey, je odkrila Cornwall. Hiša, znana kot Ferryside, je mesto, kjer je prvič začela pisati, in je še vedno dom njenega sina Kitsa Browninga (glej glavno sliko).
Obalna pot, ki je v Daphneinem času ni bilo, leži na dnu posestva Menabilly. Ko klepetam s sprehajalcem psov na polju z divjimi rožami in drekom, si predstavljam, da ona počne isto in nabira nekaj zgodovinskih kepic, ki jih bo pozneje ovekovečila v tisku. Na enem od teh pohodov se je Daphne s svojo sestro Angelo podala v notranjost in odkrila prazno, zanemarjeno hišo v Menabillyju. Bila je v lasti družine Rashleigh in naslednjih 15 let jih je prosila, naj ji jo dajo v najem, kar so leta 1942 tudi storili.
Menabilly, ki je še vedno v zasebni lasti, je nemogoče videti z zemlje, kar morda prispeva k njegovemu skoraj mitičnemu statusu. Helen Luther, kustosinja muzeja Fowey, je ena redkih srečnic, ki so obiskale hišo.
'Spomnim se, da sem kot zelo majhen šel v Menabilly in se igral na Tommyjevem čolnu Iggy, ki je bil na dnu vrta. Hiša je bila čudovita – čeprav smo slišali zgodbe o tem, da jo preganja modra dama.«
Helenin oče je bil prijatelj z Daphne Du Maurier in ji je pomagal pri medicinskih raziskavah. V muzeju je kopija Hiše na obali, v kateri nastopa kot zdravnik. Daphne mu je podpisala knjigo: 'z veliko ljubeznijo vašega shizofrenega in predanega prijatelja'.
zakaj črna ni barva
Foweyjeva obala
Fascinantni muzej Fowey je obvezen ogled za oboževalce du Maurierja, kot tudi več drugih znamenitosti v Foweyju, ki jih odkrivam z vodnico Blue Badge Lynn Gould, ki se sprehaja na letnem festivalu Daphne du Maurier.
'Kot vodnica menim, da ne interpretiram knjig Daphne du Maurier, ampak interpretiram podeželje, da bi se ljudje zavedali, o čem piše,' pravi Lynn.
Od časa do časa se ustavi, da prebere odlomke iz Daphninih knjig, in mi pove o neki priložnosti, ko je prizor dejansko oživel.
'Brala sem članek kraljevega generala,' se spominja. Na morju je bila boja in madež jadra, tako kot je napisala. Gledam ljudi in pravim, da se labodi bijejo v morje, in tako kot sem naredil, so labodi na jezeru odleteli. Dlake na zatilju so mi šle pokonci. Kaj mi hoče Daphne povedati? Spraševal sem se. Bilo je prav srhljivo!'
Danes nimamo nobenih grozljivih izkušenj, vendar se res počutim bližje avtorju z vsakim mejnikom, ki ga izpostavi Lynn. Tam je hotel Fowey, kjer se je srečala s pisateljem in akademikom sirom Arthurjem Quiller-Couchom, in njegov dom, Haven, kjer je živel s svojo hčerko Foy, prijateljico Daphne. Nadaljujemo po Eplanadi, mimo nekdanje zasebne šole, kamor sta hodili njeni hčerki, in se peš odpravimo proti središču vasi.
Fowey je slikanica Cornwall. Njegove ozke, vijugaste ulice so obdane z belimi ribiškimi hišicami, iz kamnitih zidov pa izstopajo marjetice. V vrtovih so palme in opice-puzzle ter echiums, ki zrastejo 10ft visoko na robovih. Sami so se zasejali, mi pravi Lynn. Če jih poskušate gojiti, vam ne bo uspelo; če pa jih ne želite, jih boste imeli na vrtu cel kup.
Foweyjeve ulice so bile očitno zasnovane pred avtomobilom, saj sem večkrat prisiljen skočiti zaradi varnosti na nečija vrata, ko mimo pripelje Landrover Discovery. Na srečo ni preveč prometa, ker je na obrobju mesta veliko parkirišče.
Ustavimo se pri cerkvi St Fimbarrus, ki je predstavljena v romanu My Cousin Rachel. 'Si predstavljate: Philip moli tukaj, medtem ko ima Rachel svojo skrivno nalogo z Rainaldijem v zadnji sobi sosednjega puba,' pravi Lynn. 'Lahko si predstavljate vse temne lesene obloge in rdeče pohištvo, osvetljeno s svetlobo sveč.'
Gledam naokoli, zmeden, ker ni nobenega znaka o kakšni gostilni – le vojni spomenik. Lynn se nasmehne in pojasni, da je bila tu nekoč pivnica z imenom Rose and Crown, vendar so jo leta 1810 podrli, potem ko je bil njen lastnik obešen zaradi umora. Daphne du Maurier je bila res zelo dobra v zgodovinskih raziskavah. Očitno je ugotovila, kaj je bilo takrat tukaj, in to uporabila,« pravi.
https://www.youtube.com/watch?v=vVaPJxe0Qxs
Ko zapustimo cerkev, se spustimo do Ship Inn, nekdanje trgovske hiše v lasti družine Rashleigh. V Frenchman's Creeku junakinja Dona, oblečena v kabinskega dečka, potrka na vhodna vrata, da bi poklicala Rashleigha na njegovo ladjo v Fowey Haven.
Glavno prizorišče Frenchman's Creeka je 50 milj zahodno ob reki Helford, kjer je Daphne preživela medene tedne na motornem čolnu Ygdrasil. Do Frenchman’s Creeka mi ne uspe, a naslednji dan med kajakaštvom z Encounter Cornwall v Golantu doživim podobno pokrajino, »skrito očem moških«.
Tukaj, le nekaj milj severno od Foweyja, je estuarij miren in popolnoma miren, razen valovanja mojega vesla, ko veslamo mimo milj starodavnega gozda, ki so ga nekoč uporabljali za gradnjo ladij. Ustavimo se na kavi v lepi vasici Lerryn, nato pa se odpravimo nazaj, opazujemo čaplje, vodomce in zapuščeno naselje iz časov, ko je bil Cornwall zgrajen za prehod po morju.
Ko nejevoljno potegnem svoj kajak na obalo, izvem, da je bil ta odsek reke tisti, ki je navdihnil Kennetha Grahama, da je napisal Wind in the Willows. 'Verjemi mi, mladi prijatelj,' pravi Ratty Molu, 'nič – prav nič – ni niti pol toliko vredno početi kot preprosto zafrkavanje v čolnih.' Moram se strinjati in prepričan sem, da se je tudi Daphne du Maurier.
Kasneje se pridružim družini na popoldanskem čaju v hotelu Fowey, kjer so razstavljena Grahamova pisma. Napisane njegovemu mlademu sinu na hotelskem papirju z glavo, pripovedujejo zgodbe o obrežju reke, ki se bodo kasneje razvile v njegove tako priljubljene knjige.
Za nas je pogrnjena miza z najlepšim porcelanom in razgledom na estuarij. Toda otroci so nemirni, zato si namesto tega privoščimo čaj na vrtu, kjer divjajo, medtem ko mi uživamo na korniškem soncu. Galeb pogleda moj kolaček in v trenutku, ko odidemo, ga pograbi z mize, kar me spomni na du Maurierjevo zgodbo Ptice, ki jo je Alfred Hitchcock priredil v film, le da je namesto galebov uporabil vrane.
Preostanek dopusta bomo preživeli ob raziskovanju plaž v Polkerrisu (ki je Poldrea v Rule Britannia) in Polridmouthu, kjer je Daphne zadnjič stala na plaži, preden je umrla leta 1989. Oba sta mamljivo blizu Menabillyju, a najbližje vam lahko pridete do hiše tako, da najamete Polridmouth Cottage, ki je bila navdih za čolnarno v Rebecci. Od tu naprej, mi je rekel oboževalec Daphne du Maurier, ki biva tam, lahko 'potrkaš na vrata velike hiše za ključe'.
Na naš zadnji dan v Cornwallu je samo še eno mesto za obisk, čeprav imam pomisleke, ko izstopimo z prometne A30 in prispemo istočasno kot potovanje z avtobusom. Jamaica Inn, 45 minut vožnje od Foweyja, je prizorišče Daphninega četrtega romana, zlovešče zgodbe o umorih, brodolomih in tihotapljenju. Daphne ga je odkrila med jahanjem s Foyem na Bodminskem barju. Izgubljena v megli sta pustila svoje konje prosto pot in se znašla pri 18th-stoletja furmanska gostilna.
Gostilna Jamajka
Danes je to turistična atrakcija s hotelskimi sobami, trgovino s spominki, muzejem in 'priložnostjo za fotografiranje' z voščenimi figurami Mary Yellan in vikarja albina Altarnuma. Spijemo kavo in otroci se zunaj igrajo z gusarsko ladjo, potem pa gremo domov, obkljukano.
Čeprav sem vesel, da sem končno videl Jamaica Inn, sem zaljubljen v Menabilly – ali Manderley. Osupljivi zalivi, sprehodi po vrhu pečine, divje rože in polja ... celo vhodna vrata Dawn French so me začarala. In čeprav hiše pravzaprav še nikoli nisem videl, je bil nedvomno najbolj razburljiv kraj od vseh. Mislim, da je nekatere stvari najbolje prepustiti domišljiji.
Osnove:
Teden v statičnem domu Par Sands se začne pri 225 £. Ponudba v sklopu hotela vključuje notranji bazen, pustolovsko igrišče in italijansko restavracijo. Za podrobnosti glej parholidays.co.uk . Za več informacij o počitnicah v Cornwallu glejte visitcornwall.com . Za kajakaške ture obiščite encountercornwall.com .
Moja sestrična Rachel je v kinu 9. junija
Radio Times Travel:
Poiščite kočo v Cornwallu
Ne glede na to, ali želite ostati v romantičnem skrivališču ali povabiti širšo družino in njihove pse, naše nastanitve ponujajo nekaj posebnega za vsakogar.
zahteve glede svetlobe rastlin zebra
Za rezervacijo počitnic ali več informacij pokličite 0345 268 9424 ali obiščite radiotimes.com/cottages